珠穆朗玛峰大本营
傍晚时分，我们终于抵达珠穆朗玛峰大本营。原本安排住在大帐篷里，后来大家一致决定加钱升级到有私人厕所的绒布旅馆。在这种寒天冻地的地方，半夜不必走出房门上厕所，简直是救命般的重要。
这里的房间并不是想订就订得到，我们还是两天前才突然收到消息，说有空房能入住。
我们坐在旅馆前等候分配房间时，一个藏族小孩不断往我身边挨过来，旁边的人看了都忍不住笑。他冷得鼻涕直流，我递给他一张纸巾。那一刻我已经移情地把他当成小希希，只差没伸手抱起来。
导游之前曾提醒我们，别随意摸藏族小孩的头。在藏族传统里，头顶被视为神圣之处，只有长辈、高僧或父母等亲近之人才可以触碰，外人贸然摸头会被视为不尊重。
外子忽然想起把刚买的食物都遗留在公车上，而车子早已开走。幸好我记得车前的大号码，准确报给旅馆负责人。他让我先回房休息，说只要司机和车子还在附近，他会帮忙联络。
回房后因为缺氧，我索性把房门打开透气。刚才那个小男孩原来是馆主的孩子，他跌跌撞撞地跟在父亲身后，挨家挨户送矿泉水。明明已经送过了，看见我坐在房里，却还是执意再拿一瓶给我，他父亲拗不过他，只能由着他。
我正好把零食摊在桌上，他不会说话，只是睁着一双黑亮的眼睛直盯着桌面。我拿了几块饼干给他，小小的人立刻露出满足神情。
那一瞬间，我忽然很想念小孙子。原来人无论走得多远，心里最牵挂的始终还是家人。
才刚关上门，又有人来敲门。竟然是帮我们把遗失的泡面和零食找回来了，只少了四个碰碰柑。泡面和饮料失而复得已经算幸运，至少晚上不必饿肚子。
身处海拔5200米之地，偶尔会一阵晕眩，只能不断深呼吸。我的嘴唇已经开始发紫，但除此之外，身体暂时还能撑住。
没有太多时间休息，我们若错过夕阳西下的时刻，此生大概再没机会看到珠峰落日。团员们陆续往外走，大部分人往下方的大帐篷区去。我却觉得，爬上栈道才能看得更清楚。
黄氏夫妇早已先一步爬上去。高海拔走栈道特别吃力，其余团员都担心高反，不敢再往上。
而我，看见巨大的珠穆朗玛峰就矗立在眼前，心里的震撼比站在布达拉宫前还深。
我忘形地迈开大步往栈道最高处走去，外子在后面不停叨念：“别走那么快！”
栈道旁便是绒布寺，世界上海拔最高的寺庙，海拔约五千一百多米。它静静守在珠峰脚下，已有百余年历史，寺里僧尼同修，在风雪高原中显得格外孤寂而庄严。我们没有时间进去参观，只能远远俯望。
这里还立着“8848.86m”的牌子。珠峰并非静止不变，由于地壳运动与板块挤压，它仍在缓慢增高。科学测量显示，过去二十多年里，珠峰高度增加了4.43米。2005年峰顶岩石面记载着8844.43米。虽然这高度的差异有部分是因测量方式有别但这是官方记录。
我和外子就这么站在栈道上，看着日照珠峰。
陪在我们身边的，还有一对素不相识的夫妇。幸亏他们帮我们拍下照片，替这一刻留下证明。
站在那里，我又圆了一个梦。
这一生，我从未妄想攀登珠穆朗玛峰。能够这样近距离与祂对视，已经心满意足。
夜幕渐渐低垂，大家赶紧躲回房里。户外零下十度，没有人想把自己冻成冰人。
我忽然想起导游说过，这里夜里能看到银河。只是那晚实在太冷，没有人愿意再踏出房门一步。
我是个不能开灯睡觉的人，但这一夜，我们却开着灯，只为了让房间多一点点暖意。我泡了两杯小泡面，用热汤暖身。第一次在这几天的旅行中不洗澡，虽然隔着两层墙壁，寒气还是不断往骨头里钻。
可惜面条进了肚子不到一个小时，我又全吐了出来。
老毛病终究还是犯了。
很多年前，我也曾在雪山上严重高反，冷得不断出现艳阳幻觉，吃什么吐什么。数十年过去，没有再看到炽热太阳的幻影，但身体依旧留不住任何食物。
这一夜，我坐在零下十度、缺氧的房间里问自己：
“花钱来重温当年的煎熬，值得吗？”
难怪人家说：
“来西藏，眼睛上天堂，身体下地狱；心灵受震撼，灵魂归故里。”
我吐得连胆汁都出来，脑袋开始有些模糊，却依然不后悔。
因为这一生，我亲眼终于见到了珠穆朗玛峰。
