南部的东海岸
上一回我们只到达丰盛港的 Pantai Air Papan，这一次继续往南走。
打开地图，第一个海滩是 Tanjung Leman。很快就看到褐色指示牌，在马来西亚，褐色路牌通常代表旅游景点，也意味着开放给公众参观。
沿着小路开进去，所到之处却只能远远望海。那一带属于私人产业，闲杂人士一律不准进入。连长满野草的海滩也要收费，问题是建了铁栏杆拦路，却不见收费的人。如果没有预订住宿，这个景点大可直接跳过。
接下去是 Pantai Temalah，又是另一个荒山野岭。你能感觉海就在附近，却始终看不到。陆地高出海面许多，加上四周都是丛林，根本走不到海边。导航最后把我们带到一户人家门前，看起来像民宿，却大门深锁。路边有个箭牌写着50公尺，车子无法停泊，天又下着雨，我索性放弃。
自驾旅行就是如此，不会事事如意。别勉强自己往前冲，该掉头时就掉头。我向来凭感觉行事，只要觉得不安全，就不会继续深入。
后来导航又闹了个笑话。明明一个U转就能解决，却把我们带进油棕园，沿着狭窄又陡峭的小路上上下下绕了一大圈，最后竟然回到原点。我和外子哭笑不得。
终于抵达一个既能看海又不收费的地方——Teluk Mahkota Sedili。
天色昏暗，暴风雨即将来临。正值退潮，一些人在亭子里闲坐，海边却不见戏水的人。外子指着大片裸露的海床说，那才是我们印象中的南部海滩。这里的沙滩并非洁白细软，而是夹杂着泥土。
孩子还小的时候，我们曾带他们到 Desaru，途中见过类似的景象。从那以后数十年间，我们都没有重游。直到上一次看见天堂之门附近的海滩，美得让我们惊叹，甚至怀疑自己为何对南部海滩存有偏见。如今才发现，丰盛港以南和以北的海滩，确实有着不同的面貌。
我们习惯了洁白的沙滩和干净的海床，并把它当作美的标准。
没有在这里久留。站在裸露的海床上没多久，雨点便落下来。我狼狈地逃回车里，看着后座准备好的咖啡，竟连停下来喝一杯的兴致都没有。继续赶路吧。
终于抵达旧日柔佛皇城附近的 Teluk Sengat，也找到饭店老板推荐的餐室。老板说那里面向大海，但现实和想象还是有些距离。
这里其实是个码头，应该鲜少游客到来。餐室相当老旧，店面与海之间隔着一个半露天的马来食阁。若坐在那里用餐，看见的不是海景，而是一排桌椅和阳伞。
我们向几位坐在码头边嗑瓜子纳凉的当地人打听，他们说自己从未在那里吃过饭，还好心提醒我们，如果要在马来档用餐，最好先讲好价钱。
知道我们还没决定住宿地点，一位老婆婆指着海上的住宿说那里有房间出租。不过这地方实在没有让我产生度假的感觉，我笑着婉拒了。
旁边两个年轻人立刻掏出手机，建议我们到四湾岛留宿兼吃晚餐。他们说那里和以前不一样了，很多人专程去吃龙虾、到旧码头拍照打卡。
原来四湾岛就是多年前去过的 Sg. Rengit。
我只记得当年带着年幼的老大老二，在夜晚空荡荡的马路上奔跑。晚餐点了一大盘麦片虾，两个大人加两个小孩，对着满桌饭菜发愁。我当时还在心里埋怨老板不会斟酌分量。幸亏两个孩子爱吃虾，把虾吃得干干净净。从那以后，我和外子就没想过重游。
幸亏出门遇见贵人。我们临时打消到 Desaru 住宿的念头，车子往四湾岛驶去时，我顺手滑了滑手机，竟找到一家拥有湖景的度假屋。
进入度假村时仿佛来到无人之境，绕了一大圈才找到接待处。比较价格后发现网上预订还便宜四十多令吉，于是马上订房。
度假村后方不少单位正在维修，但整体环境十分清幽。推开房门时，我立刻觉得物有所值。宽敞的空间、中型冰箱、四周环绕的绿植，还有干净整洁的地板，一切都让人感到舒服。
连续碰钉子一整天后，这家小度假村终于把我的心情拉了回来。
度假的环境本该如此。当你拖着行李走进去的那一刻，它就让你放松、快乐，什么都不想做，只想好好发呆。
四湾岛的小镇离度假村有一段距离，但不算太远。我们去了当地人推荐的餐馆。
星期五晚上，新加坡游客大举涌入柔佛，餐馆里座无虚席，我们只好坐在走廊。侍者问我介意吗？我笑着反问：“我还有得选吗？”
所幸走廊外有售卖手信的摊子挡着，不至于直接面对马路。吹着自然风用餐，反而凉爽自在。
这里主打游水龙虾。新加坡游客吃得豪气，我们看了却有点牙疼。
说实话，我并不特别喜欢龙虾。肉质较粗，像我这样的草民，普通家常菜就已经很满足。倒是看见隔壁一对年轻夫妻带着像希希那么大的孩子，点了满满一桌菜，连龙虾汤都有，不禁佩服他们的消费和消化能力。
我们只点了拉拉汤、佛钵飘香和娘惹虾。
加了枸杞的拉拉汤特别鲜甜，回家后完全可以依样画葫芦煮上一锅。佛钵飘香里并非素菜，而是藏着几尾虾。我喜欢那个“钵”的口感，绵密的芋泥外层炸得酥脆，一口咬下，两种层次同时在嘴里绽放。
我仿佛是第一次来到这里。
记忆中的四湾岛是黑漆漆一片，街上没几间店。如今的模样，与当年截然不同。
吃完晚餐后，我迫不及待回到舒服的度假屋。
这一晚，就让自己好好放松，在湖畔的宁静里做个好梦。
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