蓝湖之畔，风从雪山吹来

 蓝湖之畔，风从雪山吹来

    从盘龙古道俯冲而下，满眼尽是荒凉的坡面、石灰色的山体与沉寂的河谷。我睁大眼不舍得眨，生怕错过这条路上任何一丝粗犷的纹理。忽然，一抹湛蓝闯入视线——像风沙世界里突然泛起的一滴泪光。我轻轻说：“到了，班迪尔蓝湖。”

    班迪尔蓝湖位于塔什库尔干县境内，海拔约三千八百米，靠近帕米尔的山脚，是高原融雪与山间泉水汇成的湖泊。由于矿物成分与深浅变化不同，它每天都有不同的蓝——清晨是浅淡的冰蓝，日落前是深邃的宝石蓝，晴天时则仿佛有人在湖里撒了光。我们到达时正值阳光最强的时刻，湖面像铺了一块冷色调的丝绸，连风都显得清脆。

    这里只是个路过点，有时间可以沿栈道登高，从更高处俯瞰整个湖盆。我仰头看那条细如琴弦的栈道，坡上只有一位孤独的行人。没有足够的时间，便难以真正从容地在高原深处漫步。

    队友们拍了几张照就连忙躲回车里，气温冷得教人毫无招架之力。阳光刺眼而温柔，冷风却锐利得像刚磨好的刀。我站在湖边，觉得光照强、温度低的交错特别舒服——若是云层稍微厚一点，或风再奔放些，我大概也得逃回车内。

    趁大家排队买咖啡的空档，我和外子端着那两只陪伴多年的保温瓶直奔湖边拍起“例行咖啡合照”。只是今天瓶里不是咖啡，是茶。高原的冷像是从地底往上钻，一口热茶下肚，整个人都暖了。那是旅行里最朴素却最可靠的力量。

    我的保温瓶是金褐色，装咖啡；外子的银蓝色，多是茶。两个瓶子外壳斑驳掉漆，却像我们的旅程一样：历经风沙，擦亮了回忆。

    虽然是跟团队出游，我们依然保有自己的私人空间。两个人在蓝湖边喝茶，看湖面被风轻轻推开一圈圈涟漪，像回到国内旅行时那份熟悉的自在。高原宁静得惊人，连时间都像在此停顿。

    等我们准备离开时才知道另一辆车上的队友有人晕车得厉害，司机只好以龟速前进，因此比我们晚到。

    回程的风景美得越发震撼。我趴在车窗边不停惊叹，高低起伏的山体像沉睡的兽，河谷干涸得像裂开的掌纹，偶有牧民的毡房散落在荒野深处。

    但我眼里的“美”，却是他们长久的艰辛：
——风大到能把尘土拉起一层流动的纱幕；
——荒地里寸草难生；
——四季硬冷，天灾频仍；
——人们一辈子都在极端气候里磨练。

    在极端环境里生活的群体，总是比远道而来的旅客更懂得忍耐。

    回到塔县的酒店后，我才真正看清四周——我们住在雪山脚下。酒店旁就是白雪如刀锋般的山。五个人站在巷子里拍照，云姐姐把照片传给儿子，他回：“背景美得像假的。”我想说：帕米尔，高得超越现实；美得不必修图。

老同学和我先生

    丝丝晕车休息后好多了，还兴致勃勃说附近有商店。但我们没有时间，只能拖着行李上车奔向另一家酒店的餐馆。塔什库尔干地处偏远，餐馆不多，只要能吃上一顿热乎的就满足了。没想到菜色相当合口味。

    午餐时，一群塔吉克族的中学生走进来。他们长相俊俏，五官深邃但身材不高，让人一瞬间以为来到了中东国家。我和他们聊了几句，中文说得流利。我心里忽然浮现导游提过的那句话：
“新一代是否还会坚守边境、不下山、不出国？谁也不知道。”

    离开前，为了帮我找眼镜店，巴士还特别绕进市区。导游在线上联络他人好不容易才找到眼镜店，设在一家手机店內。店里那位怀孕的塔吉克少妇大方地帮我装好镜片，不收一分钱，还教我正确摘下眼镜的方法。

    那一刻，在异乡的冷风和高原的干燥里，我心里却升起一股暖流——
原来善意，不论民族语言，都有同样的温度。

再见了，塔县——
这片土地苍茫、寂静，却也澄澈而真；
这里的人淳朴、热情，用最自然的方式过活。

愿这里的孩子能在雪山下长大，也能走向更宽阔的未来。
愿塔县的明天，比今天更好。

而我，会记得那日在班迪尔蓝湖边喝下的那口热茶——
在冷风中，让我把旅程继续走下去的那一口暖。