白龙江旁听纳摩峡谷低语

 白龙江旁听纳摩峡谷低语

巴士驶离草原时，我望着窗外的牦牛悠闲地低头吃草，这一刻的风景像是画卷缓缓展开。蓝天之下，绿意辽阔，空气中弥漫着阳光晒过草原的味道。导游来自游牧人家，他笑说：“游牧生活虽自由，却太辛苦。” 如今的他宁愿住在城市，宁愿拥抱车水马龙，也不想回到那风吹日晒、逐水草而居的过往。

巴士在海拔约3,300米的小镇停下。这里便是郎木寺镇，地处甘肃与四川的交界，被誉为“东方小瑞士”，因其群山环抱、森林茂密、水源清澈，风景似阿尔卑斯山般迷人。镇上既有藏式建筑与喇嘛的身影，也不乏四川口味的热辣餐馆，是藏族文化与汉地习俗交织的地方。

    午餐安排在一家藏族餐馆，餐具讲究、食物精致。同行者吃得尽兴，我却默默擦拭鼻血——高原反应令鼻腔的微血管轻易破裂，不疼不痒，却令人烦心。我不想扫大家兴致，也无心拍照，只从队友那儿借来一张照片留念。此刻，唯有那沾着酸奶的火龙果让我心生慰藉。

饭后原该参观郎木寺，但我已看过太多藏族寺庙，便决定绕过寺庙，沿着一条窄径走入纳摩峡谷。

据说，这峡谷便是藏语中“仙女峡”的意思。白龙江从中流过，将甘肃与四川分割成两个世界，一岸是碧绿的甘肃草坡，一岸是四川的苍岩林木。溪水源自于寺庙后方，名为白龙溪，也是郎木寺名的由来——“朗木”，意为“仙女”或“神灵居住之地”。

峡谷入口不显眼，一步入却彷佛换了天地。气温骤降，山风清凉，脚下的石头半沉在水中，我得小心踩稳，溪水清澈见底，水声潺潺，像在讲述远古的传说。抬头望向峡谷深处，只见深浅不一的石崖层层堆叠，远山云雾缭绕，仿佛步入魔域世界。

有人向导游抗议怎么带她们来踩马粪？我却觉得这一段路的风景特别美，仰头低头都是一幅美丽的画面。

我不介意踩马粪只要送我源源不断的好风景。

沿途是传说中的仙女洞与古时驿站“马站”的遗迹。时间所剩不多，我加快脚步，盼望能走得更深些。石路时而湿滑，时而狭窄，每一步都要专注。周围没有喧嚣，只有风、流水、脚步声，和偶尔传来的笑语。

 

我终究只能走半小时便得折返。这条峡谷，像极了人生许多走不到尽头的旅途——美，却总留一丝遗憾。但在溪边，我仍学着他人叠起几块石头，在风中许下愿望，也为这一刻的相逢做个纪念。

右上角是红石崖
红石崖：紅石崖是郎木寺東側的一座山峰,是朗木寺絕佳的日落觀賞點。 舒緩的山體頂部突拔起高聳的紅岩赤壁,夕陽殘照里显示出赤紅的色彩。觀看紅石崖的位置是與之對應的山坡,人們叫這裏為花蓋神山,也就是格爾底寺廟之後的山坡。 在這裏北望可以遠眺郎木寺全景,而且是處在陽光的西照中;東向則是收盡朗木鎮村落的紅石崖山頂;向東南看去是一片濃密的森林烘托着裸露灰色岩石的山峰,那就是納摩峽谷。

回到入口处，我索性坐在草地上，静静地看着对岸的红石峭壁发呆。三三两两的僧人与游客也倚坐在各自的位置上，仿佛都听见了天地间那无声的慈悲。

临近集合时间，我走回郎木寺门口，倚着红墙拍照。此时，一位路过的大妈说：“靠着红墙拍照很好看。” 正当我欣喜时，她身旁的导游忽然说：“不可靠墙，墙上的天然染料会沾到衣服！” 话音未落已太迟——我那米色的衣领和帽边已染上红晕。队友在一旁摊开手掌，笑说她只是轻轻挡了下墙面，手掌也变成“红沙掌”了，幸亏白衣裳没碰上。

我们一边笑，一边展示红墙留下的印记，狼狈又真实。旅途就是如此，不完美，却因此而深刻。

后记：

郎木寺的宁静与纳摩峡谷的神秘，是我记忆中柔软的一页。那天红墙上的印记至今未洗净，成了旅行最真实的纪念。走得不远，却已足够靠近一段心灵的回音。这地方我很想再来，徒步深入峡谷。