高原上的红色信仰——拉卜楞寺一瞥

 高原上的红色信仰——拉卜楞寺一瞥

 

离开甘加秘境，车子盘旋前行，抵达位于甘肃夏河县的小镇。这个海拔约 3 000 米的藏族聚落，被连绵起伏的山峦环绕，天蓝云白，空气清新却也稀薄，仿佛每一次呼吸都需要深深地努力一下。

午餐订在一家藏式餐馆，走过绿荫环绕的小径，餐厅露天座位被林木环抱，气候凉爽，我虽失去胃口，却很喜欢这样的用餐氛围。扒了两口食物，便独自溜出门，想找些小吃以备不时之需。

 

镇上的街道不算宽阔，风吹得很静。一位藏族老伯拄着小凳，一步一步艰难地挪到街角，在阳光直射之处坐下，目光呆滞地看着车来车往。他的孤影让我的心微微一紧——但愿老去时，我不必如此落寞。转身走进商店，买了几包面包和零食，以防夜里醒来饥肠辘辘。

 

午餐过后，大家集合出发前往拉卜楞寺——这个小镇最庄严的存在，也是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，素有“世界藏学府”之称。寺院始建于清朝康熙四十八年（1709 年），由第一世嘉木样活佛创立，鼎盛时期僧众达四五千人。“拉卜楞”意为“活佛居所”，至今仍是藏区极具影响力的宗教中心之一。

边玛草

踏入拉卜楞寺的那一刻，时光仿佛倒流。朱红色的寺墙是用边玛草染制的天然颜料制成，庄严沉静，与湛蓝的天幕和飘逸的白云形成强烈的视觉对比。庙宇密集而高大，雕刻、壁画、铜瓦屋顶和藏式檐角共同构筑出一种典型的藏传佛教建筑风格，既古老又神秘。

 

然而，这份壮丽并不总是适合每个人。团里年纪最轻的女孩一到门口便觉得心跳加速，喘不过气；另一位女士虽身强力壮，却也感受到高反的威力，只好一起留在接待处。我倒意外地适应良好，吃不多却走得快，反倒是外子略觉气喘。我陪着他慢慢前行，一殿接一殿，殿内光线幽暗，人潮拥挤，空气中弥漫着浓烈的酥油香与藏香，令人透不过气。

 

殿内随处可见的酥油灯微光闪烁，在昏暗中如星点长明。对藏族人而言，点燃酥油灯不仅是礼佛，更是传递愿力与祈祷的方式：灯火象征智慧，点灯者祈求驱散无明黑暗，也愿轮回之路得以照亮。那是一种发自心底的信仰——不论人世多苦，总愿为生命点上一盏光。

 

“我不行了！”我低声说，拉着外子转身往外走。踏出大殿的那一瞬，仿佛逃出生天。宁愿坐在台阶上仰望蓝天白云，也不愿在佛殿中继续窒息。

 

寺外还有零星的小摊贩，卖着酥油、念珠、藏红花，也有手工编织的布鞋和哈达。几个僧人赤脚站在角落晒太阳——有的年纪轻轻，有的须发皆白——红袍在阳光下泛出温暖的光泽。年轻僧侣和藏族信徒正在膜拜，全身挺直地附在地上，起身、再附在地上；不断重复，是信仰支撑他们继续下去 。这种生活的真实面，让我重新审视“寺庙”二字的含义：它既是供奉神佛的殿堂，也是一群人与信仰共生的日常。

在寺庙的一侧，是举世闻名的拉卜楞寺转经长廊。木质柱廊整齐延展，每根柱子间都设有一只金属转经筒，全长超过三公里，被誉为全球最长的转经道。藏民们顺时针缓缓行走，手不断旋转经筒，嘴中低诵经文——这既是日常修行，也是与神灵最亲密的对话。我靠着木柱站了一会儿，看老人、孩子、僧侣从我身旁走过，他们神色平静，仿佛风吹日晒也无法扰动内心的宁静。

 

宗教与信仰在这里是生活的核心，但作为游客，面对过多的寺庙也会疲惫。旅行，不必每一个佛殿都参透；走一段，看一眼，心有所感便足矣。坐在拉卜楞寺外，望着那些红墙金顶在阳光下熠熠生辉，我忽然明白：寺庙不只是朝圣之地，更是一种生活方式。