2025年7月10日星期四

花湖之约,藏寨入梦

 花湖之约,藏寨入梦

 

车子驶进若尔盖草原,天地渐渐开阔,仿佛走进一幅深呼吸的画。我们正行驶在热尔大坝草原之上,这里是四川省最大的草原,也是中国第二大草原,仅次于呼伦贝尔。海拔3468米,草浪如海,牛羊点点,野花斑斓,一派原生态的辽阔与安宁。

花湖便坐落在这广袤无垠的草原深处,是若尔盖国家级自然保护区的一部分,也是一处典型的高原湿地。湿地之上,有珍稀的黑颈鹤自由飞翔,这里亦是全国最大的黑颈鹤保护区。我们穿过一条热闹的摊贩街,才终于抵达景区入口,搭上缓慢穿行于草海之中的接驳车。

沿路风光如画,阳光在草地上洒下一块块柔光的锦毯,牦牛懒洋洋地啃着草,牧民的黑帐篷随风轻摇,远山连绵如梦。车子驶过湿地边缘,水泽斑驳,野鸟偶尔扑翅而起,仿佛在向我们招呼。

栈道如银线伸入湿地深处,平坦却没有尽头。空气稀薄,不得大意。我和外子决定听从导游建议,选择右侧路径。同行的团友早就消失在人海中,而我,还在为每一朵野花,每一片水影驻足。


黑颈鹤

一群棕头鸥在湖边徘徊,黑颈鹤在远处高傲地踱步。有游客为了拍照喂食,但我宁愿保持距离,让它们维持野性的尊严。我想起Langkawi的老鹰,在疫情期间因失去觅食本能而死亡。

当我终于站在花湖前,才明白它的名字并不指眼前开满花的景象,而是藏在湿地深处的一种灵性。湖水如镜,天与云被静静收藏于其中。不要对花湖抱着不切实际的幻想,只有放下期待,才能看见它最真实的宁静。

贪恋湖光的代价是迟到。我们赶到出口时,景区车早就人满为患。当地游客在最后一刻从后头插队上车,把我们挤得节节后退。文明礼仪,有时真的不是一句口号能改变的事。

更令人疲惫的是,从车站出口还要再爬一长串台阶,穿过长长的摊贩街。我流鼻血了,咳出血丝,感觉身体在抗议。而我们接下来还要赶往藏寨——位于甘肃南部迭部县的赛雍藏寨。

这座藏寨是藏族村落的典范,位于迭部与若尔盖之间的山谷地带,海拔约2900米,四面环山,溪水绕寨,周围林木葱郁,是岷山南段与草原交汇的过渡带。高原风冷,但寨中却别有温度。

天色已暗,寨中的灯火昏黄,我们像落难旅人般踏进这座宁静的小村。当晚原订有一场马中联欢会,主办方希望我们马来西亚代表留观演出,但我们实在太累了,几乎没人有力气应酬。


晚餐热气腾腾,番茄炒蛋最受欢迎,其他菜肴则剩很多。我无胃口,只喝了一小碗鱼汤。吃完饭找房间,又是一番曲折。寨子依山而建,房子层层叠叠,在黑暗中辨不清方向。幸好旅行社的工作人员细心地帮我提行李,看我气色不好,对我照顾有加。

我们的房间就在最底层,不用再爬梯级,实属万幸。实木的地板与家具散发着淡淡的香气,被窝柔软而温暖。探头看领队的房间还有小客厅,我笑说那是总统套房,她却苦笑:“没用的,睡几个小时就走人了。”

    这一夜,我睡得前所未有的沉。藏寨的安静包裹着我,风声似乎也放轻了脚步。梦里,我好像还站在花湖的栈道上,看着白云流转、水波微动,心里没有遗憾,只有静静的满足。

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