花湖之约，藏寨入梦

 花湖之约，藏寨入梦

 

车子驶进若尔盖草原，天地渐渐开阔，仿佛走进一幅深呼吸的画。我们正行驶在热尔大坝草原之上，这里是四川省最大的草原，也是中国第二大草原，仅次于呼伦贝尔。海拔3468米，草浪如海，牛羊点点，野花斑斓，一派原生态的辽阔与安宁。

花湖便坐落在这广袤无垠的草原深处，是若尔盖国家级自然保护区的一部分，也是一处典型的高原湿地。湿地之上，有珍稀的黑颈鹤自由飞翔，这里亦是全国最大的黑颈鹤保护区。我们穿过一条热闹的摊贩街，才终于抵达景区入口，搭上缓慢穿行于草海之中的接驳车。

沿路风光如画，阳光在草地上洒下一块块柔光的锦毯，牦牛懒洋洋地啃着草，牧民的黑帐篷随风轻摇，远山连绵如梦。车子驶过湿地边缘，水泽斑驳，野鸟偶尔扑翅而起，仿佛在向我们招呼。

栈道如银线伸入湿地深处，平坦却没有尽头。空气稀薄，不得大意。我和外子决定听从导游建议，选择右侧路径。同行的团友早就消失在人海中，而我，还在为每一朵野花，每一片水影驻足。

黑颈鹤

一群棕头鸥在湖边徘徊，黑颈鹤在远处高傲地踱步。有游客为了拍照喂食，但我宁愿保持距离，让它们维持野性的尊严。我想起Langkawi的老鹰，在疫情期间因失去觅食本能而死亡。

当我终于站在花湖前，才明白它的名字并不指眼前开满花的景象，而是藏在湿地深处的一种灵性。湖水如镜，天与云被静静收藏于其中。不要对花湖抱着不切实际的幻想，只有放下期待，才能看见它最真实的宁静。

贪恋湖光的代价是迟到。我们赶到出口时，景区车早就人满为患。当地游客在最后一刻从后头插队上车，把我们挤得节节后退。文明礼仪，有时真的不是一句口号能改变的事。

更令人疲惫的是，从车站出口还要再爬一长串台阶，穿过长长的摊贩街。我流鼻血了，咳出血丝，感觉身体在抗议。而我们接下来还要赶往藏寨——位于甘肃南部迭部县的赛雍藏寨。

这座藏寨是藏族村落的典范，位于迭部与若尔盖之间的山谷地带，海拔约2900米，四面环山，溪水绕寨，周围林木葱郁，是岷山南段与草原交汇的过渡带。高原风冷，但寨中却别有温度。

天色已暗，寨中的灯火昏黄，我们像落难旅人般踏进这座宁静的小村。当晚原订有一场马中联欢会，主办方希望我们马来西亚代表留观演出，但我们实在太累了，几乎没人有力气应酬。

晚餐热气腾腾，番茄炒蛋最受欢迎，其他菜肴则剩很多。我无胃口，只喝了一小碗鱼汤。吃完饭找房间，又是一番曲折。寨子依山而建，房子层层叠叠，在黑暗中辨不清方向。幸好旅行社的工作人员细心地帮我提行李，看我气色不好，对我照顾有加。

我们的房间就在最底层，不用再爬梯级，实属万幸。实木的地板与家具散发着淡淡的香气，被窝柔软而温暖。探头看领队的房间还有小客厅，我笑说那是总统套房，她却苦笑：“没用的，睡几个小时就走人了。”

    这一夜，我睡得前所未有的沉。藏寨的安静包裹着我，风声似乎也放轻了脚步。梦里，我好像还站在花湖的栈道上，看着白云流转、水波微动，心里没有遗憾，只有静静的满足。