一桌新疆风，一晚库车情

 一桌新疆风，一晚库车情

一整天的奔波，只在简单的午餐垫了垫胃，心里惦记的始终是那一顿丰盛、带着地方味道的晚餐。我们找到的，是当地颇有名气的 亚克西姆新疆菜馆 —— 评论高到让人不得不期待。

我之前对新疆料理总带着点偏见，总以为牛羊膻味重、不合我口味。谁知尝过之后，便彻底沦陷。从小心翼翼地试探，到无法自拔地迷恋，味蕾改变立场的速度之快，让我自己都猝不及防，还没回家，就开始不舍这片土地的味道。

新疆餐馆总是美得有章法。屋顶吊着带彩纹的铜灯，光影在墙上跳跃。墙面是精致的民族几何图案瓷砖，一片一片拼接成热烈的故事。装菜的器皿沉甸甸的，闪着金属光泽——只看着就让人心花怒放，胃口自动打开了大半。

凉拌菜都可以这么好吃。

秀秀点菜向来不手软，而我则永远在忙着拍照：这么多色香俱全的菜肴，要如何挤进同一张照片里？她说是我照片太小，我说是她点菜太多。团员们也早就摸清了我的“职位”，每当菜一上桌，都会自动把盘子推到我面前，若我需要摆拍，他们便乖乖夹着、舀着、咬着配合“剧照”，活像一个随行的小剧组，也算旅途中独有的默契吧。

    新疆餐馆晚上多半有歌舞表演，有得吃又有得看，非常划算。只是这一次我们坐在包厢里，舞台在外头，开放式座位太小容不下我们。音乐一起，团员便把我往外推：“快去拍！”我只好拿起手机出去，外面人声鼎沸，可见这家餐馆的口碑确实名不虚传。

素手抓饭

羊肉手抓饭

珍珠炒面，剁碎的面条。

特色虾用的是土豆，没有上一回地瓜好吃、

    再看看那一桌菜肴，有些叫不出名字，却都在舌尖上刻下深深印记。香气、热度、柔软、嚼劲，全都化成一段段不肯散去的味觉记忆。

很好吃的爆汁鲜奶

沙漠野生巴楚菇，口感非常好，这一碟要人民币270

    走出餐馆时，库车的夜风吹在脸上，虽冷但心和胃是暖的。旅行的幸福，大抵就是这样：被一顿好饭悄悄收服，再被一种陌生的味道温柔拥抱。

库车的夜晚

库车王府的最后余晖

 库车王府的最后余晖

    库车王府，是南疆历史上一个闪着微光却又逐渐隐没的名字。这里曾是清朝册封“库车回部札萨克多罗贝勒”的府邸，在清末与民初政局动荡中，一代代王爷试图维系库车的稳定，也试图守住最后的荣耀。库车最后一位王爷英买力·苏来曼在1950年代被改编为地方干部，王室制度从此走入历史。如今，世人还能见到的，是王府的残影，也是家族最后的零散延续。

    我们抵达王府时已近黄昏。暮色轻轻罩在建筑上，像给这座府邸披上一层淡淡的哀愁，仿佛它还记得往日的车马喧腾，也记得自己曾经的辉煌。我一直喜欢南疆的伊斯兰建筑——线条简洁、色彩沉稳，不夺目，却让人心安。

于在2004年重建于旧址上

    这位王妃在30岁时嫁给了70岁的库车王，现在只有60岁左右，是末代库车王的第5任妻子。王妃当天身体抱恙，提早离去。只有她的孙女“格格”接待游客，与游客合影赚取一点生活费。她们并没有分到门票收入，只是默默守着祖辈留下的地方。站在她面前，我突然觉得自己这样的身份挺好——自由、无牵无绊、自给自足。

    黄昏时我们走向皇陵。还未靠近，就闻到一股不好闻的味道。团友们止步不前，我们四个人倒是什么都不避忌，走进昏暗的陵园里仔细观看。视线适应后，只见两个棺木静静地躺着，没有看得懂的说明。大家小声猜测，会不会是王爷的正宫？又或者只是后人合葬的一隅？这些谜题没有答案。

    御花园早已没有冬去春来的生气。有人照料，却看得出并不细心，或许门票收入甚至不足以维持维修。夕阳正往西边沉落，我勉强赶上那一瞬，可惜我个子还是差了一点，拍不到围墙外那抹绝美的光。

    王府对面就是有名的库车十条老街——据说是昔日龟兹商旅往来的繁华旧区，如今店铺多半紧闭，零星几档在支撑着它最后的呼吸。我走在这条短短的老街上，试图想象古龟兹曾经的辉煌。这里是丝绸之路上重要的西域古国，文化交汇、民族融合，却在漫长的岁月中逐渐沉静下来。眼前的冷清与无奈，让人心里泛起酸楚。游客或许会略过这里，但对我来说，它值得被看见。

    街边摊贩卖着特大的馕，馕面印着美丽的花纹却能感到它的干硬。我们犹豫着要不要买——维吾尔族以馕为主食，简单质朴。如果没有汤，没有热茶，我们恐怕真吞不下那么大一块。

    库车老街不长，一会儿就走到尽头。灯光亮起，街道却依然安静，像一段被时代遗留下来的句子，寂静却真实。

 

他喜欢各种汽车、电单车和机车。

    走出老街时天色已暗，王府在远处闪着微弱的金色。我回头望了一眼，那些沉默的建筑、褪色的雕栏、在夕阳里显得孤单却依然坚守的王府，让我忽然明白：有些地方不是为了让我们惊叹，而是为了提醒我们，时光曾经深情地在这里停留过。而我们，只是刚好路过的人。